有幸到了一个未曾到过的地方，总要拍个照留个念，之后，又或弄一些文字出来。于是，这旅游就显得有了确凿无疑的“到此一游”的证据。不知道这算不算是一个毛病？ 世间美景无数，杂沓的游人早把它们喧腾得大名鼎鼎了，亲历之后，因期望过高又觉名不副实，遂慨叹“不过尔尔”。任是琼浆玉液，日日餐之不觉其美，纵有良辰美景，不用心打量亦犹顺风过耳。今夏7月的青（海）宁（夏）游，十五人团，行踪轻捷，一路旖旎。末了，花花对我说，我们也没见着什么好风光，老土你别又整个想象的风景来着。这话没错。但我若说咱这一游装了一肚羊肉惹了一身骚味，她一定没意见。从西宁吃到青海湖畔，再吃到银川，羊头、羊脖子、羊蹄、羊肠、羊杂、羊羔肉，大概除了某些部位，无有不尝了。难怪乎在回程中，大家一谈及“羊”字都忍不住笑了起来。 可是，除了羊肉，就没有别的什么了么？五天的行程就是闻膻而去？当然不是。每个人的眼睛都是独特的，一样的山与水，在不同的视网膜上形成的风景总是千差万别。我们在品鉴风景时，何尝不是在流露和内省自己呢？我且把这几日的游程挨次写来，算作流水帐日记了。 [color=darkred] □ 高空上的思绪[/color] 我们乘坐的航班抵达西宁后，一位同行者问我：“你觉得乘坐飞机和搭乘汽车有什么区别么？”一楞之下，觉得这问题还真不好答。因空间视觉上的巨大反差，这之间的差异实在太大了。后来我说，在高空上的飞行，是灵魂的飞翔，而地面上的承载，那是肉身的行走。她似乎很满意。 说真的，每回乘坐飞机，我都幸福得心房发颤。 我家老屋的近邻，有一个废弃了的小型机场。在我存贮着的记忆里，那就是一块条状的草坪，匍匐延展开去一二里路，平日里，有人放牛，有人学骑自行车，座架里绑了一根长长的竹竿，也有学吉普的，那是我所不敢想象的了。读中学时，机场里忽然降临了几架播种撒药的简陋的民航农用机，惹得老老少少蜂拥而去，围观，指指戳戳。人们都站在场外一二百米处围起来的彩条挡栏边，看那几架飞机起飞降落，看它们像巨大的蚱蜢似的停搁在那。那几天，在上学路上，看到很多人伸着脖子走路，等着飞机从头顶轰隆隆地炸过。有老人说，啧啧，不得了，比我家的大厅屋还大！ 密密麻麻的航空椅上，搭靠着密密麻麻的人头。幸福感潜生暗涌。 花花坐在靠窗的A位上，听着MP3打瞌睡，于是我把我的D位换给了她。说真的，坐飞机不好好地俯瞰大地流云仰望烂霞碧空，那太可惜了。 机窗外是一片空阔的世界，无牵无碍。云层幻化万千，用它喜欢的方式任意游走。在大地上仰望的云团，如今都尽在我的眼底了。云朵像巨大的棉絮，连绵堆叠，一会儿挤弄在一块，白茫茫一片，一会儿又各奔西东，如天女散花，在幽蓝的山幕映衬下，像大洋上的浮冰，随风飘荡，浩渺无涯。更高些儿的云层，给上帝之手扯拉成了一缕缕的带状雾气，在澄蓝深邃的天宇中伸向无限。俯察苍茫大地，万千气象。起初是南国的青山绿水，河道俨然，随千山万壑在身后的消逝，飞机掠过了一片片广漠无垠的黄土高原地貌。山上是一色的灰，光秃秃的山脊挨挨挤挤，如林立的锥尖，绵亘不绝。 [color=darkred] □ 家访[/color] 人一踏在简易的西宁机场上，突地觉得天气迥然不同，阳光直射无碍，裸裎的肌肤有一种灼烧感，而吹来的风却是凉丝丝的，像洞穴来风，让初次来到高原的我惊诧莫名。及至下榻穆斯林大厦，这种感觉更强烈了，因自来水也是冷冰冰的。要知道，眼下的大江南北，到处都是夏日炽烈的阳光。 在一家回民饭店正式食用了青海羊，味道膻得正统鲜明，自此，羊胃大开。 下午，驱车互助县。家访。 出西宁，回望宁城，灰黄一片，无甚高楼大厦，整座城市沿狭长的山谷地带东西走向抻拉开来。沿途的田地，油菜花，蚕豆，满眼都是。在一处如农家四合院的地方，车停了，这就是家访土族的地点了。院落简陋，并无异处，只是比之汉人居所多了些色彩——屋檐瓦椽都是彩饰的。甫坐定，有老阿妈上食了，是糌粑、粗馍、大蒜，还有叫不上名儿来的当地“凉茶”。糌粑极是难吃，干硬枯涩，不咸不甜，旁搁的七彩蘸料咸中带股酢酸味。可那老妈子说，闲日里，吃不到这上好的糌粑呢。茶是搁了盐的，味道像极我老家的狗贴耳茶。狗贴耳茶大多夏日煎成，去暑除湿，只不知这土族凉茶又作何用呢？我一气喝了两碗，弄得旁人疑惑地看我。他们不知道，我喝着的时候，已仿佛看到幼时的母亲在墙篱屋后觅寻狗贴耳、龙珠草的背影了。 不多会，十多个土族姑娘在院中一块两丈见方的红毯上舞蹈，一边舞一边荡漾着随意的笑靥，朴实而又带着些微的羞涩。我在地理图志上看过土族的安昭舞和婚礼舞，她们跳的都不像，仿佛自编自导似的，简约短小。我发现，舞者中有个长得白皙丰壮的姑娘特爱笑，给她拍了个照，没想到后来的“拉郎配”节目里竟成了我的新娘。她赠我一个布结，说是定情物，不能送人的。后来，两个姑娘转了轮子秋，甩得老高，待停，人一落地轻松地走了，若无其事。表演过后，我和小浩抢着去转，才旋个尺把高，头晕得难受，脚一落地，直打趔趄。小浩更惨，都个把钟头了，还说头晕得不行。 [color=darkred] □ 圣湖留憾[/color] 前夜，一行人满西宁街乱闯，找羊肉吃。吃饱了，来到一超市购物。在超市的出口，不意与两位老太聊起天来。听说我们明儿要去青海湖，老太太就很认真地告诫我们：日月山冷得很，穿棉袄才行。这让我一夜没睡好，一边光着膀子享用空调一边却遐想着日月山冰天雪地的情状。 第二天，车行日月山，穿越著名的青藏公路。从车窗外望去，油菜花遍布山脚草坡，半山腰上也常常给打上一块块黄灿灿的巨大补丁。七弯八拐，就爬上了日月山。山上无甚特色，惟日、月两亭在雨中相看不厌。然日月山是大名鼎鼎的，导游阿秀说，日月山是农牧区的分界线，是青藏高原与黄土高原的分界线，也是季风非季风区的分界线。这些我在《中国国家地理》上也看到了，我还知道，日月山也是中国河流内、外流的分界线，也是历史上文成公主的人生分界线。在山上，我印象颇深的是，我们车上一行短打着装，车外的人竟裹头罩脸，严严实实，车内车外两重天。导游说拍几张照就走吧，我们一涌而下，天哪，果真大冬天似的，一阵功夫，两股战战。雨势正猛，还来不及拍上照大伙就已逃回车中。 翻过日月山，进入青海湖区域。行走中的路面平缓下移，大片大片的油菜地扑眼而来。途径倒淌河，我傻了眼：这丈把宽的小沟渠慢吞吞地爬行的就是让世人瞩目的倒淌河？惯看了南国的溪流淙淙、溅石飞花，更有那曲折迂回、声闻空谷的林泉景致，倒淌河的状貌无论如何在我眼中都离“河”相去甚远。然而，这又有什么呢，因我魂牵梦绕的青海湖就要把她的幽蓝和壮阔呈现于我的眼前了。青海湖，青海湖，这就是你了么？ 水雾氤氲下的青海湖，你的一碧的蓝呢？远处的祁连山莽莽雪原的风光呢？掬一把青海湖的水，细细地品咂，微咸，像我此刻的心境，掩不住内心的一丝失望。到她的怀抱里去吧，她一定裹藏着很多的心事呢。我们租下的快艇绕过湖中的某发射基地，驶向她阔大的胸怀里了。游艇滑出的浪花，细碎而洁白，在船尾留下一条如盐花铺就的水道。看不到岸了，看不到草滩了，茫茫四顾，是一碧万顷的青海湖。湖波如一幅幅巨大的绿色锦缎，舒朗地平展开来，湖心里的鱼儿，都静谧在这安详的家里了。同船的老郭，装了一矿泉水瓶的青海湖水，他说，多清的水呵，回去要10毫升10毫升地卖！青海湖，你是这般的内敛静默，把周遭的清溪雪水悉数入怀，我又如何搬得动你？而你，已整个儿藏在我心里了。 别了，青海湖，你那一汪幽蓝幽蓝的幻梦，已凝结成了一个暗夜里的花蕾，在某个晴朗的夜晚静静开放。 [color=darkred]□ 塔尔寺的信徒[/color] 行程计划中的塔尔寺，未前往就已想象着它的辉煌。我头脑中的佛寺，是森森古树下的大雄宝殿、罗汉阵，以及那缭绕的香雾、如云的善男信女。我所想见的乃是汉人眼中的庙宇情状，今到塔尔寺，才深晓藏传佛教迥然异之。 初见塔尔寺，以为来到了一个村落——那些大大小小的塔寺殿堂参差错落在一丘平缓的土坡上，给人一种凌乱无序的感觉。拾级而上，经门塔、太平塔、诵经院、金瓦寺，一边打量一边听导游阿秀叫人似懂非懂的述介。塔尔寺给我的印记，是古旧、沉郁和空气中弥漫着的酥油味，至于格鲁派、宗喀巴、班禅、达喇，还有院内的文物珍品，全然淡忘了。寺之三绝，壁画、堆绣、酥油花，也只落个模糊的影迹，难味其中玄奥。 温普林先生写有“风马旗”系列，里边讲述了佛教信徒们虔诚而漫长的转经路。经年累月地摇那个转经筒也许可以成为一种生活习惯，并不见难，我所难以理解的是那五体投地的磕长头的朝圣，他们何以能做到无怨无悔，坚韧如常。在塔尔寺，我就亲历了这样的场面。寺内磕长头的信徒不见多，但总能碰到。在经学院门口的露天院墙下，一位妇女领着个六七岁的小姑娘，在地席上俯卧着，起来，再俯撑下去。最让我动容的，是在某大佛堂前的柱梁下，一位老者竟然不戴护套，就这样赤手露踝面向神殿长拜下去：两手扑地，下蹲，前伸，直至全身贴平木板地面，磕头合什，然后把头顶不远处的一串佛珠拨上一下。老者面带倦容，黑里泛红的脸满布韧实的皱纹。他就这样用着不紧不慢的动作，一丝不苟地磕着他的长头，身边的游人，是匆匆的过客行走的浮云。导游阿秀说，信徒们这样的长磕，要连续十万次，日复一日，隔日不磕便前功尽弃了。我们听罢徒生感慨，十万之巨的数字也许说明不了什么，难解的是什么信念支撑着信徒们无休无止的行为？熊育群先生在《探险西藏》一书中写到，在神山岗仁波齐脚下，信徒们磕长头转山一圈相当于徒步近月，而要在今生转经成佛，需转一百圈！信徒们对神祗的那份敬畏与虔诚，超乎了我们这些凡夫俗子的想象。 塔尔寺的信徒，在我心中烙刻下了挥之不去的印记。 [color=darkred] □ 在宁银线上[/color] 根据我们团的游程安排，我们坐上了从西宁经兰州再抵银川的夜卧。 最简单的扑克娱乐在列车上成了打发光阴的最佳方式。我们那一节车厢，除了围在车桌上热闹的人群，剩下疏拉的人大都沉默着，有人衔着甜点闲聊，有人不紧不慢地泡速食面，有人望着窗外渐黑的天幕沉思。脱离了大地的躯壳，一旦寄居在奔驰的列车上，如同成了多余的时空装饰品，哪怕一个短短的夜都显得多么的漫长，人们若不找点实在的活儿来填充，仿佛周遭就漫漶了无边的寂寥和深不见底的虚空。从过道的餐车上拎了两支啤酒，与贵哥对饮，喝得微醺。贵哥似也不胜酒力，从挂着络腮胡子的脸上绽放了一朵姹紫嫣红的夜玫瑰。他就这样挨着铺沿，对着女人们粲然一笑，立马又僵硬下来，优雅地摆了一个奇形怪状的甫士，惹得丹丹姑娘大笑不已。 在闷罐般的卧床里局促了一个晚上，晨曦从窗外迸射而来，打醒了拒绝睡眠的旅人。我的眼前，是一幅幅浓墨重彩大胆涂抹的油画：高低起伏的沙浪、或疏或密的红柳丛、一马平川的沙砾地和伴着风沙成长的散林。 途经一个小站，看到几辆长长的货车停靠在铁道边上，货箱的金属外壳在晨光下刺人眼目。它们就如一列车队，静候整装待发。而我们，却已在前夜的暗黑里，一路匍匐，穿越城市与戈壁，繁华与荒凉，即将来到历史上西夏国帝王们的灵魂归宿之地——贺兰山麓。 [color=darkred]□ 西夏王陵的埙声[/color] 西夏王陵有塞外戈壁上的“金字塔”之称。那夯得坚固无比的土墙里，包裹了多少尘封的历史？当年叱咤风云威震大宋的西夏将士们，如今都已万马齐喑了？这片土地曾经发生过的那一段历史，已幻化为我们脚下的一丛蔓草，一块碎砾，或是错杂雄奇绵延几十里的贺兰山上的一段烟霞云雾了。 历史的苍凉，在古埙声中闪闪烁烁。 在西夏陵博物馆外，我头一回听到了真实的埙声。小店里的那位女子，手持土黄色的扁平古埙，低吟慢诉，招徕顾客。我随手抄起一个，抿嘴鼓腮，除了哧哧的气流声，什么也听不到。那女子说，这要些技巧的，慢慢琢磨就可以了。然而，我来不及琢磨，我揣了两个埙就消失在人堆里，听当地导游述介西夏国的兴衰，文化变迁。在陈列室里，有生动的情景摹状实物塑像，血流成河，横尸遍野，其情其状，不忍卒睹。一个尚处于游牧、狩猎的氏族，在与汉人帝国的接触中，居然建制了自己的文明，立国设典、创制文字、稼穑五谷、科举奉教，不能不令人刮目相看。然而，建朝190年的西夏国，在成吉思汗蒙古骑兵的铁蹄下，成为漫长历史长河中王朝兴替的一缕轻风，一声绝响。 西夏王陵偶尔飘来的埙声，让人心神缥缈。那是一种纯粹的从泥土里吟哦出来的和音，没有桃红柳绿，没有莺歌燕舞，有的是古朴的空灵，幽深的凄怆。据《乐书》，“埙以水火相和而后成器，亦以水火相和而后成声”，倚势两立的水与火，在那个几个埙孔里泯灭了浓烟战事，沉淀下了深长哀怨的悲鸣。 [color=darkred] □ 沙湖的芦苇[/color] 青宁游的最后一站，沙湖。 在沙湖的入口处，我一直想不明白，干吗叫沙湖？沙里的湖？那不把水漏光光了？走了这么一遭，终于明白，是沙与湖，准确地说，是南沙北湖。翻开中国版图，黄河在华夏大地写下了一个巨大的“几”字，宁夏的吴忠、银川、石嘴山三市就搁在那遒劲有力的一撇上。得天独厚的银川平原，因了黄河的润泽，沃野千里，赢得了“塞上江南”的美誉，而沙湖，正是这一“江南”怀里的明珠。当我坐在游船上极目远眺沙湖上绵绵不见尽头的苇丛时，心头涌起一股妒意。水波荡漾，苇竿婀娜，游艇穿梭，走在哪里都是一幅如梦似幻水淋淋的泼墨乡情画。靠岸的湖面上，有人玩起了水上降落伞，让快艇把自己扯上半空，晃荡一圈后又拉回艇上，更有甚者，徐徐降落湖面顷刻又腾空而起。那种飞翔的感觉，一定很“翼龙”般的惬意吧。 从“北湖”登陆“南沙”，又是另一番的景象。巨大的沙浪矗立眼前，我们租了骆驼队缓缓而上。待到得坡顶，才知道这是个并未完全沙化的一片不大的荒漠。这里是游玩的世界，滑沙、跑车、缆索、烧烤，不远处，听说是别具尼罗河风情的沙雕景观。我不是个爱凑热闹的人，看同伴们玩儿去了，便踽踽行走在深一脚浅一脚的沙地上，我的目光，依然停驻于那一片浩浩荡荡的苇湖。许我一叶扁舟，赐我一多情女子，不知年月地荡舟苇湖，以苇林为居，与野鸟为邻，那是怎样的一种境界？这奢侈的想望，一叶扁舟，它载不动。 郁达夫愿意折去三分之二的寿以留住故都的秋，而我，愿折去二分之一的积蓄，做得这苇湖半生的客么？可惜，我不能，多呆一天也不行。再说，一个穷光蛋一半的家财就想骗取半生的神仙日子，天下哪有这等的好事啊。