竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。
蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。
众所周知，这是苏东坡的《惠崇春江晚景》。一直以来，我们在感受着诗歌生机萌动清新喜人的春意时，可能忽略了苏子隐藏在诗中的美食密码。鲜竹笋、野鸭、野菜（蒌蒿、芦芽）、河豚！不正是四道荤素搭配绝妙的高品位农家菜吗？稍有口腹之欲的人，无法不舌生津而食指动。
跟林黛玉有所不同的是，东坡爱竹，除了爱其清雅脱俗，还嗜食竹笋。“长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香”，你看，东坡先生见到竹林就闻到笋香，“竹外桃花”岂能逃过他的老饕之口。时光流转，山水换颜，竹还是那个竹，味却不是那个味喽。在禽会流感猪会中毒的今天，乡野农家菜大行其道，喜欢品味竹笋清香的人不少。不过，以本人的粗浅经验来看，最好吃的竹笋，在餐馆市面根本见不到，即使真正的农家，也未必能搞到。那种笋，生长在敝乡丘陵地带的溪谷边，土名叫“水竹笋”，我觉得叫“溪坑笋”似乎更恰当。水竹笋之妙，类似咏梅诗的旨趣，“风霜不夺其志，严寒不损其香”。任凭你怎么个吃法，都会奉送给你质朴无华的清香。将它从溪边采来，剥开洗净，蒸得八分熟，用擂钵捣烂粘油糊辣子（乡党兼校友王跃文君曾写过《油糊辣子姜葱蒜》一文，赚足吾辈向往的口水），是真正的香辣（我对广州很多动不动就叫“香辣XXX”的湘菜较反感，徒有其名）；切成丝炒鲜五花肉，是原生态的农家风味；切成条炖各种肉汤，无不甘甜爽口，摄人心魄。竹笋和肉，是味蕾上的亲兄弟，餐盘里的姐妹花。难怪当年苏东坡谪居黄州时，留下一首打油诗：“无竹令人俗，无肉使人瘦，不俗又不瘦，竹笋焖猪肉”，如果东坡吃的是“水竹笋”，肯定不止“不俗”和“不瘦”的总结，其美食名篇《老饕赋》说不定会重新选材。
河豚，是个诡秘的东西。从汪曾祺先生的《四方食事》里知道，世上还有令这位大美食家抱憾终身的食物，“洁本《金瓶梅》”的妙喻，让我对河豚产生无边的遐想。平生第一次吃河豚，是在上次老同学啸聚的小型宴席上。发了财的轮值东道热情之至，动用了家中窖藏多年的美酒，菜肴罗列飞禽走兽，最毒的蛇、最猛的鸟、最快的鱼……大家渐入佳境之际，东道神秘兮兮地让店家推出了一煲好汤，汤煲硕大古朴，状如弥勒。揭开盖，异香隐隐，汤色如玉。对这群已经被充分调动的吃货们来说，无异于干柴之于那什么。孔子早就说了，食色性也。君不见，二者节奏之把握何其相似乃尔！食客们重振旗鼓，攻城略地，一大煲汤，谈笑间，灰飞烟灭！可以说，座中对于汤再资深的食客，也从未感受过如此的奇异，入口之爽滑、感觉之清甜、回味之长久，难以语言形容。大家好奇地问这款汤是何物打造，东道心满意足地说，河豚！
众皆倒伏……
东坡先生在杭州吃朋友的河豚宴，吃时全程不发一言，朋友很惶恐，食毕投箸，东坡长叹一声：“值那一死！”朋友感极而涕零。吃河豚的人不值得赞美，请吃河豚的人才值得赞美。所以吃河豚这事，不是走钢丝，不是食鸦片，就是吃河豚。万一列位看官想吃河豚了，不妨再次参考一下朱传在《考吃》中的记载，以防不测：
古人烹杀河豚的方法，其小心谨慎似外科手术，“剖河豚，要先割眼，再去腹中鱼籽、内脏，自脊背下刀剁开，洗净血迹，肥厚之处血丝要用银簪细挑干净。然后剥皮，将皮入沸水一滚捞起，用摄子摄去芒刺。然后鱼切成方块，用猪油爆炒后下黄豆酱入锅烹煮”，烹河豚又告诫必须烧透，要是烹不透，“必死无疑”。
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